Slavs and tatars, duo d’artistes composé de Payam Sharifi et Kasia Korczak, produisent depuis dix ans des installations, donnent des conférences, mais surtout éditent des livres et organisent des lectures.

« Le film paraît plus cohérent, mais cela tient peut-être au fait qu’on a déjà parcouru une fois ce labyrinthe. En en sortant, on reste peut-être plus calme, mais toujours aussi ébahi de ce mélange d’invention débordante et de puérilité. »

Les défilés physiques sont aujourd’hui challengés par les films, fictions ou captations de défilés. Certaines marques s’affranchissent ainsi d’un calendrier jusqu’ici immuable. L’occasion pour nous d’interroger les différents enjeux des fashion weeks, à visage couvert.

Dans le Paris des années 1980, émergent un certain nombre de créateurs qui y mèneront carrière, dont certains venus du Japon. Leurs noms sont nouveaux et leurs vêtements sans compromis. Le succès est immédiat et influencera les décennies suivantes.

Le mot ou la chose ? L’œuvre ou l’artiste ? Il arrive que les deux coïncident ou du moins fassent corps. Ou pas.

‘The film seems more coherent, but it may be due to the fact that we have already gone through this labyrinth before. On leaving, we may be calmer, but still astonished by this mixture of abundant invention and childishness.’ 1

Politique et morale, la mode l’est forcément, qui épouse les mœurs et son temps. Avec l’avènement de la mode « pudique », il se pourrait qu’elle devienne aussi religieuse. En 1998, Terry Richardson signait pour le magazine i-D une série mode sur le thème du voile…

Bang ! Le nom du jus claque, les images signées Juergen Teller aussi. On est en mai 2010 et les blogs s’amusent ou fustigent le culot affiché par la publicité du dernier parfum homme de Marc Jacobs, le créateur lui-même s’y exhibe, nu et luisant comme un ver, un flacon oversized dans l’entrejambe, pris en flagrant délit d’auto-érotisme comme d’hyper narcissisme.…

"en seize années d’existence, de 1957 à 1973, ‘Evergreen Review’ est à la fois encensée, vilipendée, attaquée, voire interdite dans certains endroits et saisie dans d’autres"

Il était habituellement tout à son affaire, comme ces artisans, cachés par leur établi, qui semblent avoir quelque secret à protéger ; aussi m’étonnai-je, ce jour-là, de son attention envers moi.

"Trend" has become an adjective and has gradually lost its meaning. It is, however, a concept inherent to fashion, to be tamed in ten points.

Le skate est une pratique autiste, d'un sport lui-même autiste.

À quoi rêvent les stylistes ? Plateforme drôle et dandy réservée aux happy few, le compte Instagram de Camille Bidault Waddington cultive la curiosité et l’association libre.

« Oh la la se dit B. C'est un piège. Surtout ne pas dire « je n'ai rien compris ». Insister sur la qualité du son, la beauté de l'image, cette utilisation tellement particulière des archives et de la vidéo »

Si la mode est devenue une affaire d’image, à quelques hashtags près, la presse quotidienne cultive un espace où les mots construisent un récit et analysent les images que l’industrie produit en quantité. Journaliste au ‘Monde’, Carine Bizet est l’une des rares plumes de mode à couvrir les défilés – homme et femme – et à en proposer une lecture sans concession.

L’industrie du luxe a fait de l’exposition un système de communication très sophistiqué. De la marque comme valeur culturelle à la mise en avant de produits, les possibles sont multiples. Tour d’horizon des enjeux et stratégies avec un expert et à visage couvert.

What is the grotesque called in fashionable state? A subversive body, a poem of protest deconstructing the violence of norms that, through our catwalks, speaks to the outrage toward our current system.

Il a déjà bouleversé nos vies, quotidiennes mais aussi créatives, et ce n’est pas fini : le digital continuera d’imprimer sa marque, fût-elle immatérielle. Alors, autant voir où nous en serons dans dix ans. Le voyage se fait en compagnie de Xavier de La Porte, journaliste à France Culture.

Rédactrice en chef beauté au magazine Numéro, collaboratrice régulière à Vogue Chine ou encore au New York Times, Laurence Hovart a révolutionné le traitement des sujets cosmétique et parfum dans la presse en misant sur des solutions visuelles fortes, limite abstraites.

Jamais Valentin Joos n’aurait pensé qu’il se retrouverait si bas. Fresnes, dans son imaginaire, c’était un lieu pour les exclus, les non-assimilables, les grands bandits.

« Et si l’on consommait moins? » Telle est la suggestion de ce que nous pourrions appeler l’ascèse contemporaine. Cette proposition, souvent injonction catastrophiste, se heurte pourtant au cycle de mode et à son éternelle indiscipline.

« nos concurrents ne sont pas Netflix, YouTube ou la presse papier, mais la musique et le sommeil »

Je crois résolument au pouvoir de la négation. Cela ne veut pas forcément dire qu'on revoit ses attentes à la baisse; au contraire, la négation exige une forte responsabilité.

Les femmes billboards sont des utopies de proximité. Elles s’autoproclament porte-manteaux rentables et proposent leur image au plus offrant pour la livrer en pâture à un public en quête de style et de sens. Ce business est en réalité le glissement naturel des désirs…

We no longer use the term "cool", or second degree. However, the concept has a history, which is built against the establishment. A ten-point review of a rebellious notion.

LU. Deux lettres. Franchement, il n’était pas gâté. Comme si c’était facile de créer de la proximité consommateur avec seulement deux lettres.

Commercial staging, "preview" for journalists, spectacular event... the status of the parade has evolved in a century and a half, but everything seemed to be already present in its infancy. Ten-point demonstration.